秋日普陀重游记

l蓝夜

车轮碾过八月的热风，18日再次停在普陀地界时，十余年的光阴像被海风揉碎的浪沫，忽而就漫了满眼。记忆里疏朗的轮廓，早已被繁华晕染得稠密——人文建筑挨挨挤挤地漫过街角，倒比当年多了几分烟火气的热闹。

午后三点的阳光斜斜切过舟山e家民宿的窗棂，稍作歇脚便奔向乌石塘。四十元的门票里，藏着一滩被鹅卵石铺满的浪漫：海浪卷着碎银般的光扑上岸，鹅卵石在脚下咯吱作响，混着咸湿的海风，是独属于海岛的絮语。堤坝那头藏着孩子们的欢腾，人造游乐园的笑声漫过滩涂，与海波的絮语叠成二重奏。十二人的脚印在鹅卵石上叠了又叠，两小时的光阴溜得飞快，只是离场时八元的停车费，像一粒硌在鞋里的沙，让人忍不住皱了皱眉。

次日的晨光里，车朝着普陀山的方向驶去。码头的停车场早已成了密不透风的沙丁鱼罐头，只好把车泊在临时的沙石地上。二百三十元的门票攥在手里，沉甸甸的是对信仰的敬意，可离场时四十元的停车费，却像给这份敬意添了道浅浅的折痕——这般直白地赚游客的钱，总让人觉得少了几分禅意的从容。

码头的人潮比记忆里汹涌百倍，排队的长队蜿蜒如蛇，倒比火车站更添几分急切。十年前的稀疏冷落恍若隔世，如今攒动的人头里，藏着的是人们愈发浓厚的旅行热望。游船破开莲花洋的波心，远远便望见南海观世音的身影，在水雾里若隐若现，像从千年前的画卷里走出来的慈悲。

登岛后直奔索道，七十元的往返票载着人往云端去（建议只购上山索道票，下山步行）。慧济寺的林荫道是天然的凉棚，凉风卷着草木香漫过来，瞬时驱散了暑气。佛顶顶佛的石碑前，游人举着相机争相留影，镜头里框着的不仅是风景，更是对好运的殷殷期盼。寺内的佛像垂眸而立，衣袂间似有千年的风霜，旁边店家的商品琳琅满目，倒也不显得唐突——人间的烟火与佛前的清供，原是可以这般和谐共存的。

沿石阶下山时，才懂什么叫“步步皆修行”。石阶在脚下绵延如带，走得久了，双腿便开始打颤，每一步都像踩在棉花上。沿途的香火味若有若无，同行者捧着三支香，在佛前深深一拜。其实礼佛本在心，不在那三支香的形式，可往来的香客里，谁不是怀着满腔的虔诚？千般面孔，万种祈愿，都在袅袅香烟里，化作了对生活的温柔期许。

法雨寺藏在光熙峰南麓的山坳里，像被群山轻轻拥在怀里。背靠山峦，面朝千步沙，左侧的慈云潭映着天光，右侧的沙滩衔着碧波，真应了那句“海天佛国藏幽境”。沿石阶而下的人多从侧门入寺，仿佛这样便能悄悄叩开千年的山门。

这座“皇家寺院”的规制里，藏着太多惊艳的细节：康熙御书的“天王殿”匾额在阳光下泛着光，弥勒佛的笑里能盛下整个尘世的烦忧；玉佛殿的九龙壁是刻在青石上的惊涛骇浪，十二条龙在浮雕里腾跃了百年，鳞片上还沾着时光的釉彩——这可是与北京故宫、北海公园齐名的三大九龙壁之一，指尖拂过石壁时，仿佛能触到龙鳞的冰凉。大雄宝殿的黄色琉璃瓦在普陀山是独一份的贵气，殿内“横三世佛”的金像高七米，法相庄严得让人不敢高声语，梁枋上的彩绘却热闹得很，“二十四诸天”“海岛观音”的故事在色彩里流转，技法精湛得像把整个佛教的星河都铺在了木头上。最高处的藏经楼里，《大藏经》的纸页间藏着千年的墨香，历代高僧的墨宝在时光里晕染，每一笔都藏着修行的痕迹。

离开法雨寺时，双腿仍在微微发颤，好在下山的候车点有份贴心——黄色的小型客车能载二十三个人，十元一位，顶棚挡住了烈日，冷气喷雾丝丝缕缕地漫下来，比码头仅有几顶凉伞的窘迫，实在好得太多。车过紫竹林，南海观世音的雕像便撞进眼帘，白裙在风里轻轻扬起，像要拥住整个莲花洋。

洛迦山在普陀山东南端静卧，与本岛隔了3.5公里的碧波。从海上望去，那舒缓起伏的山体像一尊巨大的卧佛，葱茏的植被是他的袈裟，浪涛拍岸的声息，是他千年未醒的梦呓。佛教里的“南海”原不是地理概念，而是观音菩萨的清净刹土，古人称这里为“普陀洛迦”，说这是观音常住的道场——洛迦山便是这道场里最温柔的褶皱。

岛上的寺院塔幢都浸着观音的慈悲：圆通禅寺的古樟遮天蔽日，赵朴初题写的“圆通宝殿”匾额在光影里浮动，观音立像的目光里盛着普渡众生的温柔；妙湛塔的白塔在阳光下泛着玉色，27.6米的高度里藏着“圆满清净”的寓意，塔内的观音舍利，是时光也偷不走的虔诚；1993年建成的洛迦灯塔高67米，夜间的光可照数海里，既是航船的指引，也是观音慈航普度的象征。就连“仙桥”与“水晶宫”的天然洞穴，也被附会成观音修行的痕迹——仿佛这岛的每一块石头，都浸着慈悲的法喜。

入口处六元的香花券，是十余年未变的规矩。我们自带了整桶的香，却仍要为这张薄薄的纸买单，否则便进不了这扇门。望着券面上模糊的花纹，忽然想起十年前也是这般，彼时的香花券或许早已化作尘泥，可这日复一日的收入，该是怎样一笔沉默的数字。

站在南海观世音的塑像下，仰望着她面朝南海的身影。千百年的风从她肩头掠过，千百年的浪在她脚下翻涌，她看过多少朝代更迭，多少人来人往？那些藏在人间褶皱里的悲欢，那些刻在岁月肌理上的秘密，是否都被她的目光一一收纳？

风穿过衣襟时，忽然懂了：洛迦山的观音信仰，原是与时光一同生长的。唐代以前的传说像颗种子，在宋代至明清的雨露里抽枝，到了近代，“朝普陀必朝洛迦”的习俗让它长成了浓荫——这“圣地中的圣地”，从来都不是孤立的存在，它是无数人用虔诚与期盼，共同垒起的精神家园。

下山时回望，洛迦山的轮廓在暮色里渐渐柔和，像被暮色浸软的宣纸。那些关于门票与停车费的微词，早已被海风卷走，留在心底的，是石阶上的汗滴，是佛前的香火，是观音像前那一眼千年的凝望——原来有些风景，真的会在时光里，酿成更醇厚的滋味。

           2025.08.21

漠烟

洛迦山的观音信仰，原是与时光一同生长的。

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l蓝夜

漠烟 发表于 2025-9-8 15:52
洛迦山的观音信仰，原是与时光一同生长的。

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